Voilà un vin hors norme qui vous jettera par terre si vous avec l’esprit ouvert au dépaysement. D’abord, qui parmi vous peut prétendre bien connaître les vins blancs de la Rioja ? C’est ce que je pensais. Ensuite, le cépage blanc local, le viura, n’est pas particulièrement connu pour son aptitude au vieillissement. Mais tout est lié à la qualité du travail du vigneron, de son raisin, de sa vinification. Cette maison aussi ancestrale que mythique ne produit que ça, des vins déroutants. Ce viura donc, a passé quatre ans en barriques avant d’être mis en bouteille. Puis la maison attend des années avant de lancer ses millésimes sur le marché.

Cela demande de la patience, à tous les niveaux, car des bouteilles en cave sont des bouteilles qui ne rapportent pas. Pas rapidement, du moins. Mais l’attente vaut le coup. D’abord sa couleur dorée, rappelant le miel, fait bande à part. Puis le nez, unique, qui présente des notes d’évolution, de légère oxydation, de champignons, caramel brûlé, de feuilles d’érable séchées, mais pourtant, s’en dégage une certaine fraicheur. La bouche est volumineuse, mais tendue et fraiche. Noix, poire séchée, minéralité et salinité sont au rendez-vous. Long, long, long en bouche. Boire un vin de cette qualité et de cet âge, à ce prix, c’est rare. Sautez dessus s’il en reste près de chez vous !

R. Lopez de Heredia Vina Tondonia, Vina Gravonia, Rioja 2003, Code SAQ : 11667927, 25,95$

Il ne faut pas toujours se fier à la renommée de l’appellation qui figure sur une étiquette. Ce vin l’illustre à merveille. Qui donc paie 42 $ pour un simple Bordeaux supérieur, provenant d’un domaine situé dans l’Entre-deux-mers, entre Garonne et Dordogne, en face de Bordeaux? Vous, peut-être, après cette lecture. Si le pedigree en concours des vins vous aident à choisir vos quilles, sachez que ce vin sans prestige, du moins si l’on se fie à son appellation, a dans le passé été glissé comme pirate à travers les plus grands crus bordelais. Et qu’à l’aveugle, cet assemblage où le merlot domine le cabernet sauvignon a déjà supplanté Pétrus, Ausone, Cheval Blanc, Mouton et Margaux, entre autres, selon les dégustateurs qui ont dû marcher sur leur orgueil en découvrant qui ils venaient de proclamer vainqueur. Pour être honnête, tout cela est pour moi de peu d’intérêt, car la vérité sur les vins se révèle à table, et non lors des concours.

N’empêche qu’il est vrai que ce vin en donne pas mal pour son prix. En revanche, la dégustation du 2009 qui vient d’arriver chez moi m’a démontré qu’il faut attendre ce vin, pour l’instant austère, très tannique à l’acidité marquée. 2009 était un grand millésime de garde. Le nez annonce pourtant du plaisir. Prune, cuir, mine de crayon, tabac, menthe, et très subtilement, chocolat noir. En bouche par contre, c’est plus unidimensionnel, même après un passage en carafe de deux heures. Le fruit et des notes de café noir se révèlent délicatement à la toute fin et le boisé est fin et subtil, ce qui est de bon augure. Bon, prometteur, mais attendre au moins cinq ans pour boire, définitivement. La preuve que de bons terroirs méconnus existent encore à Bordeaux, et échappent à la spéculation qui rend parfois inabordable des vins quelconques bénéficiant encore aujourd’hui d’un prestige qui s’est empoussiéré depuis le classement de 1855.

Grand Vin de Reignac, Bordeaux supérieur 2009, Code SAQ : 11451018, 42$